Субстрат для укоренения черенков

Субстрат для укоренения черенков

§ 2. Укоренение черенков в закрытом грунте

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ. Из факторов внешней среды, лимитирующих корнеобразование у зеленых черенков, главными являются температура и относительная влажность воздуха, влажность и температура почвенного субстрата, степень освещенности, механический и химический состав почвенного субстрата, газовый состав воздуха и др.

Оптимальной для укоренения черенков считается температура среды 20-30 °С. При этом температура субстрата в основном должна быть такой же, как температура воздуха, но в разные периоды укоренения требуются свОи соотношения температур почвы и воздуха. Когда формируются зачатки корневой системы, температура субстрата должна быть на 2-3° выше температуры воздуха в районе листьев (хвои). Во второй период, когда начинается рост и развитие корневых систем у черенков, температура субстрата должна быть такой же, как температура воздуха. При укоренении черенков в пленочных теплицах исключается перегрев растений даже при повышении температуры до 45-47 °С, но только в том случае, если применяется мелкокапельное орошение и листья черенков покрываются пленкой воды. Поэтому второе важное условие успешного укоренения черенков — поддержание в укрытиях высокой влажности воздуха и самих черенков.

Наиболее благоприятна для укоренения черенков относительная влажность 85-100 %. Важное значение для укоренения имеет и первоначальная влажность высаживаемых черенков, так как заложение корней в тканях черенков находится в прямой зависимости от степени их обводненности.

Черенки большинства видов и сортов лучше укореняются при влажности субстрата 60-80 % от полной влагоемкости. Оптимальная величина влажности субстрата изменяется в зависимости от степени одревеснения зеленых черенков. Слабоодревесневшим черенкам с активной транспирацией и дыханием требуется меньшая влажность субстрата, но при повышенной температуре в теплице надо поддерживать высокую влажность воздуха для образования тонкой пленки воды на листьях и черенках.

Кроме тепла и влаги при укоренении черенков важную роль играет степень освещенности. Свет необходим для образования в зеленых листьях в результате фотосинтеза пластических и ростовых веществ, необходимых для укоренения черенков. Однако прямые солнечные лучи могут вызвать завядание и гибель листьев на черенках. Поэтому укоренение зеленых черенков в парниках при обычных поливах проводят при рассеянном свете, затеняя пленочные или стеклянные рамы парников мешковиной или забеливая мелом. Только при использовании искусственного тумана укоренение зеленых черенков возможно при полном солнечном освещении.

В качестве субстрата для укоренения черенков используют торф, песок, сфагновый мох, опилки, перлит и другие материалы как в чистом виде, так и в смесях. Выбор субстрата определяется типом культивационного сооружения, расходом воды, способом увлажнения, наличием дренажа и видом укореняемых растений.

Наиболее распространенный субстрат, применяемый при укоренении зеленых черенков, — смесь песка с торфом. Такой субстрат с добавлением питательной смеси при наличии дренажа обеспечивает хорошее укоренение зеленых черенков. При последующей пересадке такие саженцы лучше приживаются, чем черенки, укорененные в чистом песке. Комплекс факторов, необходимый для укоренения черенков, взаимозависим. Так, при увеличении температуры должна быть увеличена влажность воздуха и интенсивность освещения.

Режим микроклимата, необходимый для укоренения зеленых черенков, успешно создается в условиях закрытого грунта (под полиэтиленовой пленкой или стеклом).

ЗАГОТОВКА ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ. Побеги для нарезки черенков заготовляют на материнских растениях выборочно, срезая на кольцо или оставляя 2-4 почки на пеньке от прироста текущего года. Чем моложе растение, тем успешнее идет укоренение взятых с него черенков. Наиболее высокий процент укоренения бывает при взятии черенков с растений семенного происхождения.

Одновременно с заготовкой побегов формируют кроны у материнских растений. С одного срезанного побега у лиственных древесных пород заготовляют 2-3 черенка, а у кустарников — до 4-5. У лиственных пород наиболее активна средняя часть побега, и черенки, взятые из этой части, укореняются лучше.

У хвойных пород побеги (приросты), заготовленные с боковых веток первого и второго порядка, используют для укоренения целиком. Заготовляют побеги хвойных пород ранней весной до начала сокодвижения, т. е. заготовляют приросты прошлого года. У лиственных пород черенки заготовляют в различные периоды вегетации: в период цветения и интенсивного роста побегов (лещина, сирень и др.); в конце интенсивного роста (калина- бульдонеж, спирея и др.); в течение всего сезона (розы, виноград и др.)

У хвойных пород черенком является прирост прошлого года, а у лиственных пород — длина черенка составляет одно междоузлие, за исключением пород с густосидящими листьями, у которых при длине черенка 3-4 см имеется 2-3 междоузлия.

Заготовленные зеленые черенки лиственных пород сразу высаживают для укоренения. Однолетние черенки (приросты) хвойных пород, заготовленные в стадии покоя, можно длительно хранить во влажной и прохладной среде или пересылать почтовыми посылками в осенние, зимние и ранне- весенние месяцы. Для пересылки черенки укладывают во влажный сфагновый мох, обертывают влагонепроницаемой бумагой и обшивают мешковиной.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ. С целью повышения укореняемости нижние срезы зеленых черенков обрабатывают ростовыми веществами. В производственных условиях из ростовых веществ для стимуляции корнеобразования у зеленых черенков применяют бета-индолилуксусную кислоту (НУК) и бета-индолилмасляную кислоту (ИМК). Эти ростовые вещества имеют очень большую физиологическую активность. В зависимости от концентрации они могут оказывать на рост корней усиливающее или замедляющее влияние. Стимулирующее влияние на процесс корнеобразования оказывают растворы ростовых веществ с концентрацией от 0,005 до 0,01 %.

Оптимальная доза ростовых веществ при обработке зеленых черенков изменяется в зависимости от вида растений, степени одревеснения и возраста черенков и колеблется в пределах 25-50 мг/л при обработке черенков бета-индолилмасляной кислотой и 200-400 мг/л при обработке бета-индолилуксусной кислотой (гетероауксином). Эти кислоты плохо растворяются в воде. Лучше сначала их растворять в небольшом количестве спирта, а затем добавлять воду до нужной концентрации. Продолжительность замачивания нижней части черенков в растворах ростовых веществ от 6 до 24 ч при температуре раствора 20-23 °С. В практике питомников зеленые черенки чаще замачивают в течение 15-16 ч в растворе гетероауксина, полученном путем растворения 200 мг кислоты в 1 л горячей воды. Такой раствор можно использовать дважды, сохраняя его в темноте до 7 дней.

Вместо замачивания черенков в растворах ростовых веществ нижние срезы зеленых черенков можно обрабатывать ростовой пудрой, которую приготовляют следующим образом. Навеску ростового вещества растворяют в 30-50 мл 96 %-ного спирта и добавляют дистиллированную воду. В полученный раствор насыпают наполнитель — тальк или измельченный древесный уголь и, перемешивая, доводят до консистенции пасты. Количество наполнителя насыпают из расчета получения средней концентрации 6- 20 мг/г (с бета-индолилуксусной кислотой) или 5-10 мг/г (с бета-индолилмасляной кислотой). Пасту высушивают при температуре не более 50 °С и растирают до состояния порошка, который хранят в темноте при пониженной температуре.

Перед посадкой нижние срезы черенков обмакивают в ростовую пудру. Обработка ростовой пудрой дает хороший эффект при укоренении черенков хвойных пород.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ. Подготовленные черенки высаживают в слегка уплотненный и политый субстрат. Для большинства пород субстрат готовят путем смешивания песка и торфа в равных количествах. Сверху такого субстрата при укоренении зеленых черенков довольно трудноукореняемых пород (ель, лещина, сирень и др.) насыпают небольшой слой (3-4 см) чистого крупнозернистого песка.

Зеленые черенки высаживают с расстояниями между рядами и в ряду через 5 см, а черенки растений, имеющих широкие листья, высаживают с размещением 10 X 5 см и 10 X 10 см. При посадке нижние срезы черенков лиственных пород заглубляют в субстрат на 2-3 см, а хвойных пород — на 1-1,5 см, но не более, так как черенки всех хвойных пород очень плохо переносят глубокую посадку.

Читайте также:  Как правильно готовить долму из виноградных листьев

Уход за посадками включает поддержание в укрытиях определенного микроклимата, уничтожение сорной растительности и регулярный осмотр черенков с удалением заболевших и загнивших.

Для укоренения зеленых черенков применяют различные типы и конструкции укрытий, используемые в овощеводстве и цветоводстве. В лесных питомниках наиболее широко применяют переносные парники и крупногабаритные пленочные теплицы сезонного использования.

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ПЕРЕНОСНЫХ ПАРНИКАХ. Технология укоренения черенков с применением переносных парников разработана в Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике и заключается в следующем. Площадь отделения зеленого черенкования разбивают на два поля. На одном поле после внесения торфяного компоста и весенней перепашки почвы устанавливают деревянные сборные парники. Коробки парников делают из четырех досок, сколоченных в форме прямоугольника. Длина коробки определяется количеством рам и удобством работы, обычно она равна 4-6 м. Высота стенок 18-20 см, толщина 3-4 см. Внутри коробок вставляют распорки, чтобы не дефомировались стенки парников. Сверху парники накрывают рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Расстояние между парниками 0,7 м. На дно парников помещают смесь торфа с песком (1 : 1) или только песок слоем 3-5 см. После этого парники поливают для осадки грунта.

Посредине каждого парника прокладывают железные трубы с распылителями. Кроме железных труб, применяют также полихлорвиниловые трубки с мелкими отверстиями. Эти трубки прокладывают вдоль парников на высоте 10-15 см и подключают к источнику водоснабжения. Вода в систему полива подается автоматически по заданной программе при помощи электроприбора КЭП-12У. В солнечную погоду систему включают на 2-3 мин через каждые 15-20 мин, а в пасмурную погоду — через 30-60 мин.

Сбор парников, внесение субстрата и проверку системы полива заканчивают в начале мая под посадку зеленых черенков (побегов) ели колючей (голубая форма), пихты белокорой и других хвойных и в начале июня — под посадку черенков сирени (махровая форма), жасмина крупноцветного, тополя серебристого и белого (пирамидальные формы), ивы шаровидной, туи (пирамидальная форма) и других пород.

Черенки заготовляют в утренние часы в маточниках и школах питомника из побегов, растущих по периферии средней части кроны. Черенки ели (прирост прошлого года) не срезают, а обрывают с небольшой "пяточкой". Заготовленные черенки складывают в корзины, и, если сразу не высаживают, то увлажняют и хранят в затененном месте 1-2 дня. Из заготовленных побегов лиственных пород (прирост текущего года) нарезают черенки длиной в один-два междоузлия. Нижний косой срез делают под почкой, а верхний прямой срез — над почкой.

Перед посадкой заготовленные черенки обрабатывают стимуляторами роста. Раствором гетероауксина обрабатывают зеленые черенки лиственных пород, а ростовой пудрой — черенки хвойных пород.

Обработанные черенки высаживают в парники с размещением 5X5 см (400 шт/м 2 ). При посадке черенки заглубляют в верхний слой песка или субстрата на 1 см. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. При посадке же черенков лиственных пород в целях уменьшения транспирации листовые пластинки обрезают наполовину. После посадки черенков парники накрывают полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем разреженной мешковины.

Уход за высаженными черенками в первый год выращивания заключается в поливе, прополке и проветривании парников. Для снижения температуры в парнике до 18-20 °С его проветривают, поднимая край рамы. Через 15-30 дней после посадки зеленые черенки начинают укореняться. После массового укоренения рамы периодически снимают, а за месяц до конца вегетации убирают совсем. С наступлением заморозков гряды мульчируют опилками.

Осенью парники разбирают, а весной следующего года собирают на втором поле. Укорененные черенки первого поля на второй год выращивают без парников в открытом грунте. Уход за ними включает полив с помощью автоцистерн и жижеразбрасывателей (АНЖ-2; ЗЖВ-1,8) и борьбу с фито- вредителями при помощи опрыскивателей (ПОУ, ГАН-8 и др.). Выкапывают черенковые саженцы выкопочной скобой НВС-1,2.

Кроме деревянных конструкций, в качестве переносных парников применяют малогабаритные пленочные укрытия на проволочном каркасе туннельного типа. Приемы укоренения черенков в таких парниках аналогичны приемам, применяемым в деревянных конструкциях.

Технология укоренения черенков с применением переносных парников обеспечивает высокий процент выхода черенковых саженцев (около 70 % количества высаженных черенков). Однако, несмотря на простоту, эта технология имеет ряд недостатков. Почвенный субстрат в парниках часто пересыщается водой, что ухудшает аэрацию почвы и способствует загниванию черенков. С другой стороны, листья черенков могут перегреваться, усиливая расход питательных веществ на дыхание и уменьшая их количество для корнеобразования.

Оптимальные условия среды для укоренения в последнее время обеспечиваются устройством специальных установок, распыливающих воду до состояния тумана над черенками. В условиях прерывистого искусственного тумана снижаются потери воды растениями на транспирацию и исключается перегрев листьев. Наиболее эффективно применение установок искусственного тумана, автоматически создающих прерывистый мелкокапельный распыл воды в крупногабаритных теплицах.

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТЕПЛИЦАХ. Крупногабаритные теплицы могут быть разной конструкции. Размеры их определяются возможностью применения механизации на подготовке почвы, внесении субстрата и уходе за черенками. Теплицы изготовляют из металлических или деревянных конструкций. В качестве покрытия используют прозрачные полимерные пленки. Стационарная блочная теплица с полиэтиленовым покрытием наиболее удобна для укоренения зеленых черенков.

Агротехника черенкования в крупногабаритных теплицах имеет много общего с агротехникой укоренения черенков в переносных парниках. Различия заключаются в том, что укорененные в теплице черенки на втором году пересаживают на доращивание в школьное отделение питомника, тогда как черенки, укорененные в парниках, продолжают доращивать, а парники переносят на другое место. В парниках, вследствие меньшего объема воздуха, наблюдаются более резкие колебания температуры, тогда как в крупных теплицах суточная температура воздуха более выравненная, и в результате установки искусственного тумана создаются микроклиматические условия, более благоприятные для укоренения зеленых черенков.

Установка искусственного тумана состоит из пяти основных элементов: насосно-силового оборудования, системы трубопроводов, электромагнитных запорных механизмов, распыливающих устройств, автоматики, регулирующей условия микроклимата и обеспечивающей прерывистость распыливания воды. Насосно-силовое оборудование обеспечивает необходимый напор воды в системе при малом ее расходе.

Распыливающие устройства имеют диаметр выходного отверстия около 1 мм, а отражатель расположен на расстоянии 1 -1,5 диаметра этого отверстия, производящего распыл воды 1 л/мин.

Система труб с распылителями соединяется через магистральные трубы большего диаметра с цистернами и насосной станцией. Особенность установки искусственного тумана заключается в том, что вода в распределительную сеть и распылители поступает не по заданной программе, а зависит от электронного реле, срабатывающего по мере высыхания влаги на искусственном листе, который располагают под пленочным укрытием на высоте черенков. В среднем расход воды за сутки на 1 м 2 площади составляет 3-4 л. Такое орошение не переувлажняет субстрат, а растения все время находятся в оптимальных условиях увлажнения. В распределительную сеть под давлением 0,6-0,8 МПа вода поступает с помощью центробежного вихревого насоса.

Для бесперебойного получения тумана на разных режимах электродвигатель с насосом включают постоянно на весь день. Баки (цистерны) с водой и насос помещают на самом низком месте участка. Баки наполняют из водных источников или из водопроводной сети. Верхний уровень воды в баках должен быть ниже оси насоса и системы трубопроводов для того, чтобы обеспечивался слив воды из системы.

Читайте также:  Плетение корзин для начинающих пошагово видео

На укоренение черенки сажают поперек гряд сразу с двух сторон. Глубина посадки 1-2 см. Перед посадкой туманообразующая установка увлажняет субстрат. Всю гряду (или несколько гряд) лучше занимать черенками одной породы, поскольку различные породы требуют различного режима орошения. Дальнейший уход за высаженными черенками включает проветривание, полку сорняков и контроль за работой туманообразующей установки. Укоренение зеленых черенков в пленочных теплицах проводят в течение одного вегетационного периода. В сентябре-октябре или ранней весной следующего года укорененные черенки пересаживают в школьное отделение.

Часто ли у вас получается так, что вроде бы черенков вы нарезали много и стимуляторами корнеобразования воспользовались, но при этом ни одного корешка черенки не выдали, загнили и пропали? Те, кто пытался укоренить грушу и яблоню или развести розу от купленного в магазине цветка, наверняка, знакомы с подобной проблемой. Тем не менее знающие, опытные садоводы говорят: если черенок не дал корней, значит либо процедуры по укоренению, либо выбор черенка, либо и то и другое были сделаны неправильно.

А как же правильно? Как укоренять черенки в воде, в ящике или непосредственно в грунте, чтобы приживаемость была на высоком уровне, а растения из черенков росли крепкими и здоровыми? Воспользуемся советами бывалых садоводов.

Как укоренять черенки

Укоренять черенки можно разными способами. Мы постараемся подробно рассказать про каждый, выбирайте для себя тот метод, который удобен лично вам. Или попробуйте все варианты – что-то непременно сработает.

Укоренение черенков в воде


Самый простой, самый доступный метод укоренения известен любом дачнику. Все мы не раз срезали черенки, помещали их в банку с водой и с нетерпением ждали появления корешков. Иногда они появлялись, иногда нет. Оказывается, чтобы успешных укоренений было намного больше, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • Не менять воду в емкости, а доливать ее при необходимости. Смена воды для черенков – большой стресс.
  • Вода в емкости (и вода, которая туда доливается) должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
  • Не ставить в одну банку слишком много черенков. Лучше распределить их так, чтобы на каждые 200 миллилитров воды приходилось по 2-3 черенка.
  • Не наливать слишком много воды в банку. Чем больше уровень воды, тем больше вероятность загнивания черенка.
  • Использовать непрозрачные емкости. В темных бутылках и банках корни образуются лучше.
  • Если черенки были заготовлены осенью, а укоренять их начали весной, предварительно необходимо погрузить нижние части черенков в воду на несколько часов, затем срезать сухую часть до живой древесины, и только потом ставить в воду на проращивание.
  • Добавить в воду пару таблеток активированного угля или корнеобразующие препараты, фосфорно-калийные удобрения или воспользоваться ивовой водичкой.
  • Если черенки заготавливались осенью и не имеют листьев, следует держать емкости в темноте. Если черенки летние и имеют хотя бы часть листа, тогда наоборот, – на свету.
  • Время от времени проводить аэрацию воды в банке. Эта процедура позволяет избежать загнивания нижней части черенков.

Укоренение в ящиках

В ящиках, в цветочных горшках, в пластиковых стаканах – укоренять черенки можно в любых емкостях. Главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что нарезанные черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат.

Лучший субстрат для укоренения черенков:

Вариант 1. Смесь 1:1 вермикулита и речного песка.
Вариант 2. Смесь 1:1:1:1 из перлита, земли, торфа и песка.
Вариант 3. Смесь 1:1:1:1 из торфа, вермикулита, перлита и песка.

Эти субстраты хороши своей воздухопроницаемостью, ибо для формирования корней необходимо большое количество кислорода.

Чтобы не мучиться с поливом, на дно ящика укладывают веревочки, концы которых выводятся за пределы ящика и опускаются в банку с водой. Таким образом, поддерживая уровень воды в банке (не меньше половины), мы обеспечиваем субстрату постоянную влажность.

Чтобы снизить шансы на загнивание черенков, придерживаемся суворовского правила: держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, устанавливая ящик на подоконник, укутываем его снизу, а “вершки” время от времени проветриваем с помощью открытой форточки.

Если вы заметили, что черенки начали жить собственной жизнью (набухли почки, показались листочки), то в поливную баночку можно добавлять комплексное удобрение, разведенное по инструкции.

Для тех, кому некогда поливать и подкармливать вообще, существует следующий способ проращивания. Вермикулит в течение недели выдерживают в воде. Затем его насыпают в ящик так, чтобы до верха еще оставалось примерно 4 сантиметра. Сверху насыпают хорошо просушенный или прокаленный песок слоем в 2,5 сантиметра. Черенки обрабатывают корневым стимулятором. Теперь колышком делают в субстрате ямку до самого дна ящика, вставляют в нее черенок и уплотняют песок вокруг него. Больше ничего делать не надо, в вермикулите влаги достаточно, и корешки не заставят себя ждать.

Хорошо укоренившиеся, прижившиеся и буйно растущие черенки желательно укоротить, оставив несколько листьев снизу. Потому что весной на постоянное место новоиспеченные саженцы пересаживать рано, лучше выставить ящик в огород и подождать с высадкой до сентября.

Укоренение в грунте

Когда нет ни времени, ни места для размещения ящиков с черенками дома, применяют очень похожий, но все же немного другой метод – укоренение непосредственно в грунте. Однако вариант просто воткнуть черенки в землю часто не дает удовлетворительных результатов, поэтому лучше немного повозиться с субстратом и лунками.

По большому счету все делается так же, как и при домашнем укоренении. Смешиваются все компоненты субстрата (в крайнем случае можно смешать землю с опилками в пропорции 1:3), а роль ящиков или горшков играют выкопанные в земле лунки.

Лунки заполняют субстратом, затем сверху насыпают десятисантиметровый слой сухого песка, и только теперь втыкают черенок. Песок будет впитывать лишнюю влагу, не даст прорасти сорнякам и обеспечит воздухопроницаемость грунта.

Пока черенки укореняются, их лучше держать под укрытием. В качестве такового могут служить пятилитровые пластиковые бутылки, разрезанные пополам, лутрасил, агрил и им подобные укрывные материалы.

А когда черенки тронутся в рост, очень желательно подкормить их азотным удобрением, к примеру, настоем птичьего помета или жидким удобрением из травы.

Укоренение в картофеле


В предыдущей статье мы уже успели познакомиться с проращиванием в картошке. Клубень – это натуральный запасник полезных веществ, крахмала и стимуляторов роста. Неудивительно, что многие черенки успешно укореняются именно в картофеле.

Этот способ хорош для небольшого количества черенков. Ибо на каждый отдельный черенок понадобится одна крупная картофелина без глазков (их все нужно предварительно удалить). Черенок втыкают в клубень на 1-2 почки, а сам клубень вкапывают в почву и обильно поливают. Сверху черенки прикрывают банками или большими пластиковыми бутылками.

Высаженные таким образом черенки регулярно поливают и время от времени проветривают, снимая бутылки. Примерно через неделю начинают появляться корни.

Как укоренять самые сложные черенки


Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней, даже если делать все по правилам. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.

В январе-феврале нужно добраться до дачи, выбрать для черенка хорошую одно- или двухлетнюю ветку и аккуратно надломить ее. Надломить можно совсем чуть-чуть, в этом деле лучше недоломать, чем переломать. Желательно при этом не повредить кору. Место слома прямо в полусогнутом состоянии необходимо зафиксировать – перемотать пластырем, изолентой, прививочной лентой, можно даже привязать “перелом” к другой прямой палке или проволоке по принципу фиксирующей шины.

Читайте также:  Актара инструкция по применению отзывы когда обрабатывать

В таком виде веточки оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.

В марте или в начале апреля повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. Уже дома в темную, непрозрачную бутылку наливаем воды на 6-7 сантиметров (лучше всего подойдет талая вода), добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду наш черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник. И ждем появления корней! Примерно через три недели они должны дать о себе знать.

Когда корни у новоиспеченного саженца вырастут на шесть-семь сантиметров в длину, его можно будет высаживать в грунт. В первый сезон после высадки лучше соорудить над черенком своеобразный парничок для укрытия от непогоды или палящего солнца, не забывать о поливе и… к осени из укоренившегося черенка вырастет полноценный саженец.

Итак, с методами укоренения черенков мы определились, но вопросы по теме еще остались. Как правильно нарезать черенки? Какую ветку выбрать для последующего размножения? Какова оптимальная длина черенка и сколько почек должно быть на нем?

Этой животрепещущей теме мы непременно посвятим одну из следующих статей. Оставайтесь с нами:)

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?

Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.

Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.

Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.

Мини-парники

Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.

В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.

Черенки

У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.

Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.

Стимуляторы

Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.

Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.

Температура

Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.

Высадка

Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.

Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!

Ссылка на основную публикацию
Средство от засоров потхан отзывы
Мой помощник в прочистки труб ПОТХАН Получено с условием написания отзыва (бесплатно или со скидкой) Приветствую вас,мои любимые читатели! Хочу...
Сосновые шишки против инсульта
При обширном поражении клеток головного мозга необходимо проведение реанимационных мер, иначе пациент умрет. Помогают при лечении народные средства, например, при...
Состав алоэ мед водка
Такое растение, как алоэ, известно многим. Практически в каждом доме есть этот колючий, но очень полезный помощник. Особые свойства алоэ...
Средство от мышей на дачном участке
Мыши в доме – это всегда гарантированные неприятности. Они портят стены, мебель, продукты, разносят инфекции и неприятный запах. Грызуны размножаются...
Adblock detector