Уход за посевами овощных культур

Уход за посевами овощных культур

После посева или высадки рассады овощных культур необходимо организовать уход за растениями. Уход должен обеспечить дружное появление всходов (борьба с коркой), хорошую приживаемость рассады (полив вслед за высадкой), оптимальную густоту стояния растений (оптимальная норма высева, обеспечение полного и дружного появления всходов, прорывка всходов), благоприятные условия для роста и развития растений (рыхление почвы, окучивание растений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, поливы и подкормки, регулирование роста и развития растений механическими и химическими способами) и решить другие задачи, способствующие получению высокого, качественного урожая в нужные сроки. Некоторые приемы ухода (орошение, удобрение, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, система обработки почвы) рассмотрены в специальных разделах настоящей работы. Поэтому здесь описаны лишь те приемы ухода за овощными растениями, которые не рассмотрены в предыдущих разделах.

На первых порах после высева семян необходимо принять меры по обеспечению появления дружных, полных всходов. От этого в значительной степени зависит густота стояния растений, а следовательно, и величина урожая. Основной враг всходов — почвенная корка. Она чаще всего образуется на тяжелых, малоокультуренных, бесструктурных почвах после дождей или поливов большими нормами. При этом уплотняется и цементируется верхний слой почвы, который затрудняет доступ кислорода к прорастающим семенам и выход из почвы углекислоты, приводит к пересыханию почвы, особенно ее верхнего слоя, препятствует появлению всходов. Особенно страдают от корки слабые проростки мелкосемянных культур моркови, петрушки, лука, пастернака, цикория и свеклы. Корка вредна и после появления всходов. Поэтому необходимо с ней вести борьбу как до появления всходов, так и после них.

В борьбе с коркой применяют мульчирование, боронование посевов, а также полив дождеванием небольшими нормами. Мульчирование почвы после посева овощных культур перегноем или компостом способствует сохранению ее в рыхлом и влажном состоянии. Кроме того, такие мульчирующие материалы являются дополнительным источником питания молодых растений. Сплошное мульчирование проводят при помощи разбрасывателей органических удобрений, расходуя для этих целей 50-100 м3/га мульчирующих материалов. При помощи специальных приспособлений к разбрасывателям можно внести мульчирующие материалы только на посевные рядки, уменьшив их расход до 15-30 м3/га. Для мульчирования используют также всходозащитную бумагу и различные полимерные пленки.

Боронование в борьбе с коркой применяют чаще всего на посевах корнеплодов и лука до появления или в начале появления всходов. Иногда боронуют посевы огурца, бахчевых культур, а также картофеля. Его проводят обычно сетчатыми боронами, а иногда ротационными навесными мотыгами.

Применение послепосадочного (послепосевного) полива небольшой нормой (до 100-150 м3/га) способом дождевания способствует размягчению почвенной корки и облегчает появление всходов. В зависимости от погоды и толщины корки полив проводят однократно или повторяют его в течение 2-3-х дней. В борьбе с почвенной коркой эффективно также использование структурообразующих препаратов.

С целью обеспечения хорошей приживаемости рассады необходимо вслед за высадкой провести послепосадочный полив в центральных и северных районах страны нормой 150-200 м3/га, а в южных районах — 250-350 м3/га. Это особенно важно при высадке рассады без полива. Каждый день задержки с послепосадочным поливом резко снижает процент прижившихся растений.

При раннем посеве или высадке рассады растения могут повреждаться или даже погибнуть от весенних заморозков. Особенно опасны заморозки для теплотребовательных овощных и бахчевых культур из семейств пасленовые и тыквенные. Возможны повреждения и преждевременная гибель овощных растений также от воздействия ранних осенних заморозков.

Важное значение в предотвращении повреждений растений от заморозков имеет правильный выбор участка с учетом того, что на небольших склонах, особенно южного направления, вероятность, величина и продолжительность заморозка всегда меньшие, чем в низменностях и котловинах. На почвах, заросших сорными травами или покрытых плохими проводниками тепла (соломистым навозом, листьями, опилками и другими рыхлыми веществами), вероятность заморозка большая, чем на чистых от сорняков почвах, поскольку сорняки и рыхлые материалы препятствуют нагреванию почвы днем и отдаче ею тепла ночью. Поэтому поддержание поверхности почвы в чистом состоянии является важной профилактической мерой защиты от заморозков.

В качестве непосредственной борьбы с заморозками (как весенними, так и осенними) применяют дымление или окуривание посевов (посадок) овощных культур путем сжигания мусора, соломистого навоза, древесных веток и пр. Эффективен также полив накануне заморозка. Влажная почва интенсивнее, чем сухая, запасает тепло и медленнее его отдает. Поэтому ее температура ночью выше и вероятность заморозка меньше, чем на сухой почве. Более эффективен полив дождеванием, хотя целесообразен и полив по бороздам. К сожалению, этими мерами можно повысить температуру почвы и воздуха не более чем на 0,5-1°С, при заморозках, превышающих 3-5°С, они могут оказаться малоэффективными и не спасут от гибели теплотребовательные овощные культуры.

Наиболее действенным средством борьбы с заморозками является применение укрытий, особенно пленочных, которые в последние годы получили широкое распространение при производстве ранней овощной продукции огурца, томата, бахчевых, зеленных и других видов овощных культур.

Иногда при посеве завышенной нормой (что вообще-то не рекомендуется делать) и благоприятных для появления всходов метеорологических условиях появляется избыточное количество всходов. В этом случае необходима прорывка, с тем чтобы обеспечить оптимальное число растений на единице площади. Запаздывание с прорывкой при излишне густых всходах приводит к взаимному угнетению растений, ослаблению их роста и развития, резкому снижению урожая. В условиях применения современных механизированных технологий возделывания овощей в прорывке нет необходимости, так как оптимальные нормы высева обеспечиваются использованием калиброванных или дражированных семян или сеялками точного высева.

При обработке междурядий некоторых овощных культур проводят окучивание нижних частей растений, которое улучшает водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы растений, способствует образованию дополнительных корней, помогает борьбе с сорняками, повышает устойчивость растений к ветрам, увеличивает урожай. Наиболее широко применяют окучивание на посевах и посадках капусты, томата и картофеля. Окучивание картофеля усиливает образование подземных побегов (столонов) и клубней на них. Лук-порей, листовую свеклу и сельдерей окучивают для отбеливания съедобной части. Окучивание проводят 1-2 раза на высоту 10-15 см. В сухую погоду в богарных условиях окучивание не проводят. К сожалению, окучивание несколько усложняет механизированную уборку овощей.

Решающее значение в обеспечении высокого урожая имеет успешная борьба с сорняками. Параллельно с химическими мерами борьбы с сорняками (см. раздел 2.10) необходимо осуществлять также предупредительные и механические мероприятия, снижающие засоренность полей.

Предупредительные меры, имеющие цель закрыть пути попадания сорняков на поля, включают очистку семян овощных культур от семян сорных растений, компостирование навоза, запаривание кормов для животных, установку в оросителях щитов и сеток, задерживающих семена сорняков, обкашивание дорог, обочин полей, оросительных каналов.

Механические меры борьбы с сорняками включают введение севооборотов и осуществление правильной системы обработки почвы (см. разделы 2.2 и 2.3). Многолетние сорняки уничтожают путем многократного механического удаления корневищ из почвы с помощью пружинных и штанговых культиваторов и последующего сжигания их или путем систематического подрезания побегов (способ истощения). Первый способ применяют в основном для борьбы с корневищными сорняками (пырей ползучий), второй — для уничтожения корнеотпрысковых и корневищных сорняков с глубоким залеганием корневой системы (бодяк полевой, хвощ полевой). Эффективно в борьбе с сорняками, особенно многолетними, включение в севооборот парового поля или многократная обработка почвы на рано освобождающихся от предшествующей культуры полях по типу полупара.

Читайте также:  Лекарственные травы в саду

Представляет интерес разработанный в НИИОХ механический способ борьбы с многолетними корнеотпрысковыми сорняками. По этому способу при помощи фрезерных орудий осенью в возможно ранние сроки корни сорняков измельчают на глубине залегания основной их массы (не менее 15 см), а затем после отрастания розеток сорных растений запахивают их в нижние слои почвы (метод удушения). При отсутствии фрез для измельчения корней можно применять тяжелые дисковые бороны с остро заточенными рабочими органами (дискуют в два следа на возможно большую глубину). Глубокую заделку корней обеспечивают двухъярусные плуги. После зяблевой вспашки желательно проведение повторного фрезерования (дискования) почвы. Весной, перед посевом (посадкой), на этих участках проводят безотвальную обработку зяби на глубину 8-10 см. Этот способ особенно эффективен в борьбе с теми сорняками, у которых основная корневая система расположена в верхних слоях почвы (осот полевой, пырей ползучий и др.).

Агротехнические мероприятия имеют важнейшее значение также в борьбе с болезнями и вредителями, нередко определяя уровень появления и распространения вредителей и болезней. Агротехнические мероприятия являются в основном профилактическими, частично истребительными. Они включают очистку полей и окружающей территории от растительных остатков и сорняков, нередко являющихся источником инфекции, соблюдение правильных севооборотов, подбор лучших предшественников, правильную обработку почвы, особенно основную и предпосевную, дезинфекцию семян и обеззараживание посадочного материала, использование сортов, устойчивых к наиболее вредоносным вредителям и болезням, посев в оптимальные сроки, оптимальный уровень питания и водоснабжения, обеспечивающие развитие сильных, здоровых растений, тщательную борьбу с сорняками, удаление с полей больных растений.

В мероприятиях по уходу за растениями определенное значение имеют различные хирургические приемы воздействия на рост и продуктивность — пасынкование, прищипки (вершкование, пинцировка, чеканка), нормирование числа плодов или кистей на растении, дополнительное опыление, искусственное вручную или при помощи пчел. Все эти приемы очень трудоемки, требуют больших затрат, высокой квалификации исполнителей. Поэтому применяются они в основном в защищенном грунте и на небольших участках открытого грунта, особенно там, где предусмотрено получение ранней продукции.

Уход за овощными культурами

Успешное выращивание овощей требует времени, сил и умения делать нужные вещи в нуж­ное время, и вряд ли стоит повторять здесь, как важно делать все вовремя. Возьмем хотя бы самую легкую из овощных культур — редис.

Всем известно, что его посевы нужно прорежи­вать, но если с этим запоздать, то урожай будет ниже. С уборкой выросших корнеплодов то­же нельзя опаздывать, иначе они окажутся грубыми. Что касается более прихотливых куль­тур, то для них правильные сроки проведения необходимых агротехнических мероприятий имеют еще большее значение.

Корка, которая образуется на поверхности почвы по­сле дождей, может сдерживать прорастание семян. Ес­ли после дождей устанавливается сухая ветреная пого­да, то поверхность участка, на котором посеяны семе­на овощей, нужно поддерживать во влажном состоя­нии и не давать корке образовываться до тех пор, пока не появятся всходы.

Несмотря на то, что семена всегда рекомендуют се­ять нечасто, всходы, как правило, оказываются загу­щенными. Поэтому их нужно прореживать, и делать это следует как можно раньше, когда растения подра­стут настолько, чтобы за них можно было браться ру­ками. Почва должна быть влажной — при необходи­мости полейте ее. Одной рукой придерживайте почву вокруг нежелательного всхода, а другой рукой вытя­гивайте его из земли. При сильно загущенных посад­ках просто отщипните надземную часть ненужного растения.

После прореживания уплотните почву вокруг ос­тавшихся всходов и осторожно полейте растения. Обычно всходы прореживают в несколько приемов.

Рассаду, выращенную в ящиках и горшках дома, на рассадной грядке в саду или купленную на рынке, пе­ресаживают на постоянное место. Всегда есть соблазн пересадить на другое место растения, удаленные при прореживании загущенных посадок. Нужно, однако, помнить, что не все овощные культуры можно переса­живать. Рекомендуют пересаживать большинство ви­дов и разновидностей капусты, хорошо переносят пересадку некоторые другие наиболее рас­пространенные овощные культуры, такие как горох и фасоль, но такие растения, как салат (латук) и корне­плодные культуры, пересаживать не следует.

Накануне пересадки рассаду и приготовленный для нее участок обильно поливают. С помощью садово­го совка или колышка (для капусты) растения переса­живают на ту же глубину, на которой они росли на грядке или в горшке. Каждое растение после пересад­ки поливают, чтобы почва вокруг корней осела.

Пересадка — стресс для растения. Растения могут не выжить, если пересадить их в холодную и переувлаж­ненную почву; для рассады теплолюбивых овощей могут оказаться губительными возвратные заморозки. В засуху пересаженные растения нужно поливать.

Сорняки мешают росту овощей, поэтому их нужно уничтожать. Не говоря о том, что они портят вид участка, сорняки теснят овощные культуры и отнима­ют у них питательные вещества, воду и т. п., а также могут стать рассадником насекомых-вредителей и болезней.

Нет простого способа раз и навсегда избавиться от сорняков, для этого при­дется предпринять ряд мер. При перекапывании участка выбирайте все корни многолетних сорняков, которые сможете обнаружить, а мелкие однолетние сорняки зарывайте поглубже, полностью переворачивая каждую лопату земли.

Хуже обстоят дела, если участок был запущен и зарос травой. В таком слу­чае перед тем как перекапывать, лучше всего обработать участок раундапом.

Как бы тщательно вы ни выбирали сорняки перед посевом семян или посад­кой рассады, новые сорняки все равно появятся. Основной способ борьбы с ни­ми — прополка с помощью тяпки. Делать это нужно регулярно, с тем чтобы не давать разрастаться однолетним сорнякам и постепенно истощать подземные части многолетних. Но в небрежных руках мотыга может принести больше вре­да, нежели пользы — держитесь подальше от стеблей овощных культур и не за­глубляйте лезвие больше чем на 2 см от поверхности.

Химикаты также могут помочь бороться с сорняками, но ими нужно пользо­ваться осторожно, потому что они не различают, какое из растений — друг, а какое — враг. Чтобы избавиться от однолетних сорняков на грядках, исполь­зуйте дикват/паракват; листья многолетних сорняков смазывайте раундапом.

Навоз или химические удобрения? О том, что луч­ше, спорят уже много лет. На самом деле спорить тут не о чем: нужен и тот, и другой вид удобрений, и один не может в полной мере заменить другой. Грубое органическое вещество улучшает структуру почвы. Удобрения обеспечивают дополнительное питание самим растениям и позволяют им наилуч­шим образом развиться.

Некоторые питательные вещества жизненно не­обходимы растениям: азот нужен для роста листь­ев, фосфор — для развития корней, а калий — для повышения сопротивляемости болезням и неблаго­приятным условиям роста. Эти вещества требуются растениям в относительно большом количестве и содержатся в комплексных удобрениях. Пропор­ции их содержания обычно бывают указаны на упа­ковке с удобрением.

Одна из основных задач комплексных удобре­ний — обеспечить будущие посадки запасом основ­ных питательных веществ. В начале сезона удобре­ния вносят в виде гранул или порошка.

Культуры, которые нельзя отнести к ранним, в период роста нужно один или несколько раз под­кормить. Подкормки можно вносить по поверхнос­ти почвы в сухом виде (при этом нужно стараться, чтобы удобрение не попало на листья), но лучше применять водные растворы удобрений и вносить их с помощью лейки. Можно также использовать медленно растворяющиеся удобрения в виде гра­нул, кубиков или конусов, которые втыкают в поч­ву возле корней растений; такие удобрения дейст­вуют в течение примерно полугода.

Читайте также:  Обогреватель с песком внутри теплэко

В тех случаях, когда корневая подкормка может оказаться неэффективной — например, при неглу­боком плодородном слое, заболевании растения или поражении его вредителями, применяют внекорне­вую подкормку через листья. Растения хорошо от­зываются на такую подкормку и быстро наращива­ют корневую систему. Удобрения наносят на листья из шланга в соответствии с инструкцией по приме­нению.

Длительная засуха может быть причиной скудного или даже полного отсутствия урожая. Сильный дождь после продолжительной засухи вызывает растрески­вание помидоров и корнеплодов. К сожалению, в боль­шинстве справочников по выращиванию овощей о по­ливе говорят вскользь. Причина этого проста: в про­шлом в районах с умеренным климатом засухи случа­лись не так часто.

Для сохранения влаги нужно прежде всего внести в почву достаточное количество грубого органического вещества, что повысит ее влагоемкость. Кроме того, весной в период посева семян или высаживания расса­ды верхние 20 см почвы должны быть достаточно влажными (но не переувлажненными). Наконец, в конце весны почву между растениями нужно мульчи­ровать.

Сделав все это, вы создадите гарантии для сохране­ния в почве достаточного количества влаги — осталь­ное будет зависеть от погоды. Однако в случае дли­тельной засухи овощным культурам, особенно тома­там, огурцам, кабачкам, фасоли, гороху, сельдерею и луку, все равно нужен полив.

В период роста при засухе растения нужно осто­рожно, но обильно поливать раз в неделю. Периодом роста для гороха и фасоли считается время между цве­тением и созреванием плодов, для листовых овощей — время с момента появления проростков до полного развития растений. При сплошном поливе вносят Юл воды на 1 кв. м площади; поливать лучше вечером. Поливают несильной струей, направляя ее ближе к ос­нованию стебля. Часто для полива используют лейку, но быстрее делать это из шланга. Один из наиболее эф­фективных методов полива — с помощью проложен­ного между рядками перфорированного шланга. Это просто, но дорого. Небольшое число крупных расте­ний можно поливать методом точечного полива. Он заключается в том, что в почву возле каждого расте­ния закапывают пустой цветочный горшок или дела­ют вокруг стебля углубление. При поливе воду нали­вают в горшок или в это углубление в земле.

Овощи, которые выращивают в мешках с субстра­том, нельзя поливать так же, как растения в открытом грунте. Чтобы компост в пластиковом мешке не пере­сыхал и не переувлажнялся, нужен особый режим по­лива — следуйте инструкции производителя.

Мульчирование может быть одним из способов вне­сения на участок грубого органического вещества в период роста растений. Слой торфа толщиной 2,5-5 см, хорошо перепревший садовый компост или листовой перегной распределяют по поверхнос­ти почвы весной, как только взойдут семена. Перед мульчированием поверхность почвы рыхлят, выпа­лывают сорняки и поливают.

Мульчирование снижает испарение влаги, уве­личивает содержание в почве питательных ве­ществ, улучшает структуру почвы и сдерживает рост сорняков.

Те садоводы, которые утверждают, что им ни­когда не приходится опрыскивать овощи химиката­ми, либо лукавят, либо им просто везет, либо они выращивают плохие овощи. Вредные насекомые и болезни поражают как здоровые и хорошо развива­ющиеся растения, так и слабые.

Поэтому всегда держите под рукой распыли­тель и инсектицид, а также фунгицид с широким спектром действия.

УКРЫТИЯ ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Авторы пособий по садоводству старательно убеждают людей, выращивающих овощи, что на участке нельзя обой­тись без укрытий для растений. При этом обычно приводят следующие аргументы: многие овощи можно высевать или высаживать под укрытие в виде рассады гораздо раньше, чем в открытый грунт, а значит, они раньше поспеют — ког­да те же овощи в магазинах будут еще дорогими. Теплолю­бивые овощи, такие как баклажан и стручковый перец, под укрытием можно выращивать даже в районах с неблаго­приятным климатом, а урожай листовых культур можно снимать вплоть до морозов. Укрытия из стекла или прозрач­ного пластика не только защищают растения от ветра и дож­дя — температура воздуха и почвы возле находящихся под ними растений выше, чем снаружи. Тем не менее, несмотря на все достоинства укрытий, в Великобритании ими пользу­ются менее 20% садоводов.

Тяжелыми стеклянными укрытиями-колпаками широ­ко пользовались в прошлом веке английские профессио­нальные садовники, прикрывая ими овощи, которые они выращивали к хозяйскому столу на теплых грядках. Совре­менный вариант такого колпака — емкость из прозрачной пластмассы (например, из-под моющих средств или напит­ков), у которой обрезают дно.

Выбрать подходящее укрытие из множества предлагае­мых в продаже нелегко. Вот несколько правил, которые вам в этом помогут. Листья растений не должны касаться по­верхности укрытия — соответственно высота укрытия должна зависеть от высоты растений, над которыми оно бу­дет установлено. Для низких растений подойдет укрытие ти­па тента, для более высоких — типа сарая. Пластиковые парнички легкие, безопасные и дешевые, стекло лучше про­пускает свет, дольше служит, лучше задерживает тепло, стеклянное укрытие не снесет сильный ветер. Для большин­ства случаев идеальным вариантом будет укрытие из рифле­ного ПВХ. Самый дешевый вид парничка при необходимос­ти укрыть растения на большой площади — тоннельное ук­рытие из полиэтиленовой пленки, надетой на проволочные дуги. Основной недостаток полиэтилена — то, что он служит всего несколько лет.

При использовании любого типа укрытия необходимо предусмотреть возможность притока воздуха; особенно важ­на вентиляция при повышении температуры. Чтобы обеспе­чить газообмен в парничке, лучше оставить щели между ра­мами или кусками пленки, а не открывать торцы укрытия. Необязательно снимать укрытие при поливе — вода стечет по стенкам и попадет в почву. Парнички прочно закрепляют в земле; стеклянные укрытия время от времени моют. Когда достаточно потеплеет, укрытия снимают; за несколько дней до этого растения закаляют, увеличивая вентиляцию.

Возможно, вас удивит, что в этой книге мы рекомендуем использовать некоторые овощи в пищу тогда, когда по обычным меркам они еще не выросли — например, начинать убирать репу, когда она не превышает в диаметре 6-8 см, а морковь — когда она размером с палец. При выращивании на продажу такой подход был бы экономи­чески невыгоден, но многие овощи наиболее вкусны и нежны именно в молодом возрасте. Это, однако, не отно­сится к брюкве, пастернаку, сельдерею и т.п., у которых вкус корнеплодов по мере их роста не ухудшается.

Некоторые сельскохозяйственные культуры, такие как кабачки, огурцы, горох и фасоль, необходимо соби­рать регулярно, потому что если оставить на растении всего несколько спелых плодов, то завязывание новых плодов может быстро прекратиться.

Если небрежно обрывать плоды гороха, можно повредить стебель растения; вытягивая корнеплоды за ботву, можно оставить часть урожая в земле. Поэтому прежде чем приступать к уборке урожая, прочитайте на соответ­ствующей странице книги, как нужно убирать созревшие овощи.

Почти все овощи можно в течение нескольких дней или даже неделю-другую хранить в холодильнике, но если браться за выращивание овощей всерьез, то придется подумать о длительном их хранении. Фасоли всегда вырас­тает слишком много, и гораздо лучше собрать ее для хранения молодой, чем пытаться растянуть период сбора уро­жая и в результате дождаться, когда створки боба станут жесткими и волокнистыми. Основной урожай корнепло­дов обычно собирают осенью для хранения в помещении в песке или торфе (свекла, морковь и т. п.) или в мешках (картофель). Некоторые корнеплоды можно оставлять на зиму в земле — например, брюкву, пастернак и репу.

Читайте также:  Как разделать курицу на порционные куски пошагово

До появления морозильных камер овощи на зиму заготавливали различными способами: бобы, фасоль и горох высушивали и затем лущили, капусту и лук подвешивали в мешках или раскладывали на открытых лотках, свек­лу и лук мариновали в уксусе.

С появлением домашних морозильных камер технология заготовок коренным образом изменилась — замора­живание является идеальным способом хранения многих видов овощей, в том числе листовых, которые никак ина­че сохранить нельзя.

Как правило, овощи сначала бланшируют, затем охлаждают, обсушивают и замораживают. Бланширование — это выдерживание овощей в течение нескольких минут в кипящей воде. Овощи погружают в небольшое количест­во кипящей воды, затем снова быстро доводят воду до кипения и засекают время; время бланширования для раз­ных овощей будет разным. После бланширования овощи сразу же погружают в холодную воду. Вынимают из во­ды, тщательно обсушивают и замораживают, упаковывая в специальные пакеты из плотного полиэтилена, короб­ки и другие плотно закрывающиеся емкости. Старайтесь, чтобы в упаковках с овощами оставалось как можно меньше воздуха.

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

ПОСЕВ В НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ

Некоторые овощи, такие как салат и редис, нельзя долго хранить. Чтобы иметь возмож­ность снимать урожай в течение большей час­ти сезона, эти культуры нужно высевать по­немногу с промежутком в две-три недели. Можно также сеять на одной грядке сорта од­ной культуры с разными сроками созревания, что позволит вам снимать сначала урожай ранних, а затем — поздних сортов.

Посаженный на перо репчатый лук обычно уже весь используют к началу лета, ранние сорта гороха — к концу июня-в июле. Чтобы земля в саду не пустовала, нужно применять севооборот. Сняв урожай предыдущей культу­ры, разрыхлите поверхность почвы вилами и разровняйте граблями. Посейте скороспелые культуры — редис, карликовые сорта салата, свеклу, репу или шпинат. Их урожай поспеет до того, как настанет срок для осенней пере­копки участка, и таким образом не будет нару­шен ваш план сезонного севооборота.

При посеве семена компактных и быстрорастущих куль­тур, таких как, например, редис или салат сорта Тот Thumb, можно смешать с семенами медленно поспеваю­щих культур, таких как пастернак или петрушка. Всхо­ды редиса или салата появляются быстро, обозначая ря­док, что удобно при прополке. Прореживают всходы, как обычно. Редис или салат поспевают гораздо раньше, чем разрастется пастернак.

Это более упорядоченный метод, чем метод смешанных посевов, позволяющий максимально эффективно исполь­зовать площадь участка, отведенную под медленно расту­щие культуры. Между рядами медленно развивающихся овощных культур, таких как брюссельская капуста, лук порей, пастернак и т.п., высевают скороспелые культу­ры. В уплотняющих посадках обычно используют редис, ранний горох, раннюю морковь, шпинат и карликовые сорта салата. Уплотняющие культуры не должны мешать прополке и поливу основной культуры. Если вы планиру­ете уплотняющие посадки, то при необходимости уве­личьте расстояние между рядами основной культуры на грядке.

Сразу же после посева семян или посадки рассады овощных культур организуют уход за растениями. Он должен обеспечить хорошую приживаемость рассады, оптимальную густоту стояния растений, появление дружных всходов, разрушение почвенной корки, защиту всхо­дов и высаженной рассады от заморозков, благоприят­ные условия для роста и развития растений и решить другие задачи, способствующие получению высокого, качественного урожая в нужные сроки.
Борьба с почвенной коркой. Заключается в мульчи­ровании, бороновании посевов, а также поливе дожде­ванием. Мульчируют почву после посева овощных куль­тур перегноем, компостом, а также всходозащитной бу­магой и различными полимерными пленками.

Боронуют чаще всего посевы корнеплодных овощных культур, картофеля и лука до появления или в начале появления всходов. Иногда этот прием используют и на посевах огурца и бахчевых культур до появления всхо­дов. При бороновании обычно используют сетчатые бо­роны, а иногда ротационные навесные мотыги. При дождевании устанавливают небольшую норму полива (до 100-150 м3/га). В зависимости от погоды и толщи­ны корки полив проводят однократно или повторяют его в течение двух-трех дней. В борьбе с почвенной кор­кой эффективно также использование структурообразу­ющих препаратов.

Прореживание всходов. Иногда, особенно при благоприятных метеорологических условиях, появляется избыточное количество всходов. В этом случае необходи­мо прореживание всходов с тем, чтобы обеспечить опти­мальную густоту растений на единице площади. Запаз­дывание с прореживанием приводит к взаимному угне­тению растений, ослаблению их роста и развития, рез­кому снижению урожая.

Прореживают растения обычно вручную или при по­мощи тяпки при рыхлении и прополке рядов овощных растений. Эта работа очень трудоемкая. Для ее облег­чения на полных, густых всходах проводят букетировку, пуская поперек рядов культиваторы, рабочие органы которых удаляют часть растений, оставляя гнезда, в ко­торых затем растения прореживают вручную.

Послепосевная обработка почвы. После появления всходов и высадки рассады регулярно обрабатывают почву в междурядьях и рядах растений. Рыхление со­храняет влагу в почве, обеспечивает нормальный возду­хообмен в зоне расположения корней, уничтожает сор­няки. Междурядья обычно обрабатывают три-четыре раза. Первую обработку проводят на пятый-седьмой день после высадки рассадных культур, до появления всходов посевных культур (по проходу посевного агре­гата, используя направляющие щели) или после обо­значения рядов основной культуры. Последующие обра­ботки проводят по мере появления сорняков или уплот­нения почвы.

Глубина обработки междурядий зависит от корневой системы той или иной культуры и погодных условий. На посадках и посевах огурцов, бахчевых культур, ка­пустных растений, у которых корневая система расположена в верхних слоях почвы, первые междурядные обработки проводят глубокие (на овощных культура 8-12 см, на бахчевых 12-15 см), а последующие — более мелкие (4-6 см). У корнеплодных растений, корневая система которых с самого начала вегетации проникает вглубь, очередность глубоких и мелких обработок существенного значения не имеет. В засушливые годы междурядья обрабатывают мельче, чем при обильных осадках.

Окучивание и присыпка стеблей. При обработке меж­дурядий некоторых овощных культур растения окучи­вают. Это улучшает водно-воздушный, тепловой и пи­тательный режимы растений, способствует появлению дополнительных корней, помогает борьбе с сорняками, повышает устойчивость растений к ветрам. Наиболее широко этот агротехнический прием применяют на посадках и посе­вах томата, огурца, капусты и картофеля. Окучивание картофеля усиливает образование подзем­ных побегов (столонов) и клубней. Лук-порей, листо­вые свеклу и сельдерей окучивают для отбеливания про­дуктовой части растений. Окучивают растения 1-2 ра­за, засыпая их на высоту 10-15 см. В сухую погоду этот прием не применяют. На посевах бахчевых культур после окончания меха­низированных обработок междурядий во время послед­них ручных прополок проводят присыпку плетей: возле концов побегов делают канавки длиной 20-25 см, в ко­торые укладывают стебли и присыпают их почвой, оставляя открытыми верхушки побегов. Этот прием способствует закреплению побегов, стимулирует образо­вание в узлах присыпанных участков стебля дополни­тельных корней. В мероприятиях по уходу за растениями опреде­ленное значение имеют различные хирургические прие­мы воздействия на рост и продуктивность растений — пасынкование, прищипки (вершкование, пинцировка, че­канка), нормирование числа плодов или кистей на рас­тении, воздействие на рост и продуктивность растений стимуляторами роста, дополнительное искусственное опыление вручную или при помощи пчел.

Ссылка на основную публикацию
Утепление чердака частного дома
Особое внимание при утеплении дома следует уделить чердачному помещению или мансарде, поскольку именно через это пространство дом теряет большую часть...
Украшение из яиц фото пошагово
Самую простую ромашку можно сделать, если тонко настрогать яичный белок, уложить его в виде ромашки, а серединку посыпать тертым желтком....
Украшение ногтей бульонками фото
Удивительные штучки, эти бульонки… Маленькие шарики, а способны создавать такие разные эффекты в нейл-арте: от игривого подросткового маникюра до стильного...
Утеплитель для мансардной крыши какой утеплитель лучше
Известен факт, что в России минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении...
Adblock detector